Роза. Основные принципы выращивания в открытом грунте.

 О том, что роза — королева цветов, знают все. Поэтому, на­верное, садоводы, особенно из новичков, попросту боятся свя­зывать себя со столь благород­ным растением. Конечно, роза капризна по сравнению, ска­жем, с ноготками, но не на­столько, чтобы от нее отказы­ваться. Страх, что растение погибнет, возникает лишь от незнания его биологии. Так да­вайте выясним, что нужно розе, чтобы она «прописалась» в ва­шем саду.

Сначала несколько слов об особенностях этого растения. Розы, как известно, свето- и теплолюбивы. Но это не значит, что они могут жить только на юге. Шиповник, а ведь это та же роза, но только дикая, прекрас­но себя чувствует даже за По­лярным кругом. А среди десят­ков тысяч культурных роз есть сорта, выведенные специально для северных районов. По­скольку сложно в одной неболь­шой статье рассмотреть все воз­можные условия, то будем при­держиваться тех, что характер­ны для средней полосы.

Выбирают в саду такой уча­сток, где розам будет и не хо­лодно, и не жарко. Он должен быть защищен от ветра с севе­ра и северо-востока, но в то же время слегка продуваться; хо­рошо освещаться солнцем, осо­бенно в первой половине дня; недопустим застой воды весной и летом после дождя; грунто­вые воды должны быть не бли­же 1,5 м; там, где вода уходит медленно, нужен дренаж. Луч­шие почвы — среднесуглини­стые, хорошо удобренные. Тя­желые глинистые улучшают внесением песка, а легкие пес­чаные — глины, дерновой зем­ли. И в обоих случаях добав­ляют органические удобрения, из которых наилучшее — коро­вий навоз.

Если условия для этой куль­туры на вашем участке под­ходящие, приступайте к выбору саженцев. Сейчас это не пробле­ма. Много посадочного мате­риала предлагают и цветовод­ческие хозяйства, и кооперати­вы. Если вы заказываете са­женцы издалека, то старайтесь делать это весной, а не осенью.

Розы могут быть как на соб­ственных корнях — выращен­ные из черенков, так и приви­тые, когда на корневую систему (обычно шиповника) прививают культурный сорт. Какие из них лучше? Ответить однозначно на этот вопрос нельзя. И у тех, и у других есть свои достоин­ства и недостатки. Корнесобст­венные розы, например, не да­ют, как привитые, дикой порос­ли, зато последние более моро­зостойки.

Как отличить привитой са­женец от корнесобственного? У привитого всегда выше кор­невой шейки находится утол­щение — место прививки. В лю­бом случае хорош будет такой саженец, у которого развитая корневая система с массой тон­ких корешков и вызревшая над­земная часть — побеги при сги­бании издают характерный хруст и легко ломаются. Не бе­рите саженцы с двумя-тремя толстыми и корявыми корешка­ми — это значит, что подвой старый и приживаемость его снижена. Вообще, чем моложе растение, тем легче оно приспо­сабливается к новым условиям, быстрее приживается. Для по­садки рекомендуются обычно 1-2-летние саженцы. Не годят­ся те, у которых сухие корни и морщинистая кора.

Ну, вот вы выбрали саженец (а лучше для страховки купить 2-3), надо теперь его правиль­но посадить. Выкапываете яму такого размера, чтобы в ней свободно поместились все кор­ни. Но предварительно надо обрезать слишком длинные, су­хие и поврежденные. Перед по­садкой обрезают также и стеб­ли, оставляя на каждом по 3-5 почек. В яме делаете зем­ляной холмик, устанавливаете на него саженец, расправляете все корни и засыпаете их зем­лей, периодически уплотняя почву руками. Внимание! Если у вас саженец привитой, то место прививки нужно заглу­бить на 5 см ниже уровня по­верхности почвы (рис. 1). Не сделав этого, вы рискуете через год-другой вырастить от­личный шиповник.

Рис 1. Правильная посадка (слева). Посадочная яма недостаточно глубокая. Место прививки оказалось над поверхностью почвы (справа).

Наконец розу посадили, сде­лали вокруг лунку и обильно полили водой.

Часто спрашивают, когда лучше сажать розы? В южных районах — осенью, начиная с октября, в северных — весной, а в средней полосе можно и весной, и осенью, но не позже чем недели за 2—3 до наступ­ления заморозков. Если вы не хотите рисковать с осенней посадкой, то прикопайте сажен­цы до весны в подвале, где тем­пература зимой не опускается ниже 0°.

Следующий, очень важный момент как при посадке, так и при дальнейшем уходе — укры­тие роз на зиму. Хороший ре­зультат дает воздушно-сухой способ, когда под укрытием достаточно воздуха и не бывает сырости. Вокруг саженца дела­ют земляной холмик (рис. 2), на который насыпают сухую листву, набрасывают еловый лапник, укрывают пленкой или рубероидом, но не плотно, а как выпадет снег, следят, чтобы его не сдувало ветром.

Рис 2. Подготовка саженца и взрослых растений к зиме.

Весной, когда минует опас­ность сильных заморозков, розы разокучивают, проверяют, не подмерзли ли они, вырезают су­хие и почерневшие стебли и следят за дальнейшим разви­тием растений. В первый год после посадки, если все в поряд­ке, на них появляются бутоны. Как бы вам ни хотелось поско­рее увидеть цветки, лучше сорвите их, а при повторном цветении во второй половине лета оставьте 2—3 бутона.

Розы требуют к себе постоян­ного внимания. Уход за ними хотя и несложный, но времени требует довольно много. Глав­ное при этом — правильная об­резка.

Остальной уход заключается в регулярных поливах, под­кормках, рыхлении почвы и прополках.

В сухую погоду растения поливают один раз в неделю, но обильно — по 10—15 л воды на куст. Подкармливать лучше органическими удобрениями — перегноем, компостом, навозом. Нормы зависят от степени окультуренности почвы.

Очень не любят розы сосед­ства других растений, поэтому сорняки, особенно корневищ­ные, совершенно недопустимы.

И, конечно, роза хоть и « коро­лева», но, как и ее «поддан­ные», подвержена нападению вредителей и болезням. Весной на ее стеблях и листьях появ­ляются полчища тли, а летом листогрызущих гусениц, спо­собных обглодать ветви до осно­вания; корням угрожают про­волочник и медведка; часто поражаются розы мучнистой росой, ржавчиной, черной пят­нистостью. Как же со всем этим бороться? Можно, конечно, на­купить ядохимикатов и «поли­вать» ими растения так, что разбегутся все вредители. Но тогда и вам лучше держаться подальше, если хотите сохра­нить здоровье. А можно ли обойтись без них? Несомненно. Первое дело — правильная аг­ротехника. Потом — примене­ние настоев растений-инсекти­цидов: ромашки, календулы, одуванчика, картофельной и помидорной ботвы и других. Весной и осенью можно опры­скать кусты железным или мед­ным купоросом (300 и 50 г на 10 л воды). Если же у вас всего 2—3 розы, то вредителей лучше собрать просто руками.

Хуже, когда растения заболе­вают. В этом случае против мучнистой росы — на листьях выступают характерные белые пятна — применяют опрыски­вания марганцовкой, кальцини­рованной содой с мылом (48— 50 г соды и 40 г мыла на 10 л воды), настоем чеснока (15 г мелко нарезанного чеснока на­стоять в 1 л воды в течение суток), настоем коровяка (пол­ведра подсохшего коровяка на­стаивают 3—4 дня в 10 л воды, затем настой разбавляют в 2 раза, процеживают).

Развитие ржавчины предуп­реждают агротехнические ме­ры — уборка и сжигание лист­вы, обрезка пораженных побе­гов, прореживание кустов, вне­сение удобрений, опрыскивание осенью, после первых замороз­ков, железным купоросом, бор­доской жидкостью.

Против черной пятнистости рекомендуется поливать расте­ния 1 раз в месяц раствором марганцовки или опрыскивать железным купоросом.

Все обработки проводятся в сухую безветренную погоду, в вечернее время, с соблюде­нием мер предосторожности.

Автор Н. Воробьева