Малина: посадка, выращивание и уход. Календарь работ.

Малина — растение солнеч­ных, защищенных от ветра лесных опушек, полян и ред­колесья, где зимой быстро и много накапливается снега. Поэтому и на участке для нее нужны хорошо освещенные укромные уголки для ком­пактного размещения на них растений в 2—4 ряда.

Решив создать малинник и определив для этого соответ­ствующее место, вы, естествен­но, принимаете на себя заботы по подготовке почвы, выбору сортов, посадке растений, ухо­ду за ними, сбору и использо­ванию урожая. При этом очень важно все работы выполнять строго в срок.

Апрель-май.

Период высадки малины. Посадка малины должна производиться до начала распускания почек. В случае, когда по каким-либо причинам посадка задерживается, на прикопке, где хранятся са­женцы, необходимо задержать снег и засыпать его слоем опи­лок, чтобы он не растаял.

При выборке посадочного материала из прикопа не по­вредите почки на корневище и корнях. Остерегаться этого надо и непосредственно при посадке.

Техника посадки сводится к следующему. В соответствии с выбранной схемой (1X1 м, или 2x0,5 м, или 1,5 X 1,5 м) выкопайте лунки глубиной 15—20 см, диаметром 30 см. Опустите в них корни сажен­цев (по 1—2 в лунку) и за­сыпьте рыхлой землей. Полей­те. Почва в результате полива оседает и уплотняется вокруг корней, заполняя пустоты. До­полнительно подсыпьте в лун­ки с саженцами рыхлую поч­ву, которая при этом выпол­нит роль и мульчирующего ма­териала. Корни саженца дол­жны быть засыпанными так, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2—3 см.

Если на коре саженцев есть следы поражения грибными болезнями, а почки мертвы, стебли срежьте у почвы и уберите с участка. Если же почки живые, корневая систе­ма мощная, стебель укоротите до высоты 40 см.

Почву вокруг саженцев за­мульчируйте, а между ними промотыжьте и, если есть воз­можность, тоже замульчируй­те перегноем, соломой, черной пленкой. Если мульчи нет, до лета почву мотыжат еще раз, чтобы она была рыхлой и без сорняков.

На молодой плантации вто­рого года после посадки, как только оттает почва, устано­вите колья и подвяжите к ним побеги, оставленные на плодо­ношение. Таких побегов еще мало — 1 — 2 на куст, но уже в это лето может быть уро­жай — 200—400 г крупных ягод с каждого растения. Поч­ву вокруг кустов рыхлите гра­блями, мульчируйте, в между­рядьях — мотыжьте.

До цветения кусты 1 — 2 раза обработайте против вреди телей и болезней.

На плодоносящей плантации возможно раньше (снег со­шел, а почва еще не оттаяла) стебли освободите от зимнего укрытия и проведите ревизию, то есть определите, какие стеб­ли поломаны, повреждены бо­лезнями, вредителями, моро­зами и т. д. Это все учиты­вайте при обрезке. Если побе­гов много, они здоровы и не повреждены, отберите 5—6 лучших на куст (12—15 шт. на 1 м ряда), а остальные вырежь­те у самого основания. Укоро­тите оставленные стебли до первой хорошо развитой жи­вой почки.

Если побегов мало, то ос­тавьте даже слабые, высотой 1—1,5 м и поломанные, обре­зав их до места повреждения. Словом, стремитесь к тому, чтобы обеспечить необходи­мый минимум стеблей с живы­ми почками. Но если стебли поражены сильно, целесооб­разно все их вырезать и обес­печить успешное развитие по­росли для плодоношения в следующем году.

При легком подмерзании ра­стений срежьте только сухую верхушку. Не спешите с обрез­кой, если видите, что вымерзли основные почки, но ткани стеб­ля живые. В этом случае пло­доношение возможно на веточ­ках из пазушных и дополни­тельных почек. Если верхняя часть стебля вымерзла, а на нижней — почки мертвые в результате поражения гриб­ной болезнью, стебли вырежь­те полностью и ухаживайте за порослью, чтобы полу­чить на ней урожай в следу­ющем году. До какой бы высо­ты ни подмерзли стебли, уро­жай можно получить, если внизу сохранились живые поч­ки. В этом случае обрезайте побеги до первой из них свер­ху.

Иногда садоводы срезают все побеги на уровне 1,5— 1,8 м. Это делать нецелесо­образно, так как теряется зна­чительная часть урожая, тем более если нижние почки по­вреждены грибными болезня­ми.

Оставленные на плодоно­шение стебли подвяжите к опорам возможно раньше, еще до начала распускания почек. К колу стебли крепят плотным пучком на высоте 1,5 м. Если стебель очень высокий, ма­кушку изгибают дугой и конец ее привязывают к колу вме­сте со стеблями. Можно свя­зать макушки соседних расте­ний, тогда на плантации обра­зуются тоннели. А можно стеб ли наклонить и привязать к кольям соседних кустов в виде веера.

Невысокие стебли крепите к проволоке в вертикальном по­ложении, а высокие — в на­клонном, или можно изогнуть их верхнюю часть и тоже при­вязать к проволоке.

Самая простая шпалера — это две проволоки, натянутые на высоте 1,5 м. Стебли за­ключают между проволок. Что­бы под тяжестью стеблей проволоки не расходились, в нескольких местах их скреп­ляют скобами.

Если участок выровненный, не за­топляется талыми водами, то по оттаивающей почве советуем внести минеральные удо­брения (30—50 г/м2 нитроам­мофоски). А если участок подвержен опасности быть затоп­ленным и с него долго не схо­дит вода, в первые весенние месяцы приведите в порядок осушительные и отводные ка­навы, сделайте защитные ва­лики, чтобы лишняя вода ушла в обход участка.

В мае один два раза про­мотыжьте почву между куста­ми, уничтожая сорняки, поросль и лишние побеги мали­ны (те, что сверх 10 шт. на куст и 25—30 шт. на 1 м ряда). Иногда садоводы вообще унич­тожают первые молодые побе­ги в кусте, когда они дости­гают 5—10 см в высоту. Новые отпрыски и побеги замещения бывают более выровненные по развитию, кора у них меньше подвержена растрескиванию. А некоторое отставание в росте такой поросли благотворно влияет на плодоношение в те­кущем году.

До цветения растений ведут борьбу с вредителями и болез­нями, выка­пывают и уничтожают кусты с признаками израстания, кур­чавости, срезают верхнюю часть молодых побегов, по­врежденных малинной мухой.

Июнь.

На плодоносящей плантации систематически уничтожайте поросль между кустами и сор­няки. Готовьте тару для кон­сервирования ягод.

Июль — август.

Основная забота при уходе за молодой плантацией — это поливы и, если необходимо, рыхление почвы, борьба с сор­няками, сбор урожая.

А на плодоносящей планта­ции наступает пора сбора уро­жая. Время съема ягод зависит от того, как они будут исполь­зованы. Для потребления в свежем виде их собирают пол­ностью вызревшими, с плодо-ложем или без него. Ягоды срывают с плодоножкой в первые часы после схода утрен­ней росы или вечером, когда спадет дневная жара и насту­пит прохлада.

Если собранные ягоды вам надо транспортировать, обя­зательно предварительно их охладите. Малину уложите в неглубокую тару в два—четы­ре слоя и поместите в холо­дильник. В холодильнике яго­ды, собранные розовыми, мож­но хранить 2—3 дня.

Для замораживания исполь­зуют зрелые ягоды с плодо- ложем или без него. Можно получить продукт высокого качества, если ягоды замора­живать каждую отдельно. Для этого насыпьте их одним сло­ем на решето и поместите в морозилку. Хранить такие ягоды проще в полиэтилено­вом мешочке. При температуре —5—10° они могут лежать до нового урожая.

Сразу же по завершении по­следнего сбора урожая вы­режьте отплодоносившие стеб­ли и удалите их с плантации. Если стебли были здоровыми, их можно сохранить и исполь­зовать для обвязки стволов плодовых деревьев на зиму. Обычно же весь удаленный с плантации растительный ма­териал сжигают либо сразу, либо сохраняют до весны и ис­пользуют для дымления.

Уплотненную за период сборов урожая почву промо­тыжьте, уничтожая сорняки и поросль малины в междуря­дьях. Растения опрыскивайте против вредителей и болезней. При этом можно использовать не только химикаты, но и от­вары из стеблей и листьев то­матов, перца, предварительно высушенных растений тысяче­листника обыкновенного, на­стои картофельной ботвы, ро­машки аптечной, полыни, со­сновой хвои, чеснока и луко­вой чешуи.

Сентябрь — октябрь

Эти месяцы — лучшее время для посадки малины. Если нет возможности приобрести стан­дартные саженцы желаемого сорта, можно воспользоваться корневыми черенками — 10—12-сантиметровыми отрезками корней. Такой посадочный ма­териал удобно перевозить, он лучше в санитарном отноше­нии, так как снижается опасность завезти галлиц, муху, почковую моль, пурпуровую пятнистость, антракноз, муч­нистую росу и т. п.

Высаживайте черенки по два в лунку на глубину 5—8 см, поливайте. Все новосадки на зиму мульчируйте перегно­ем, перепревшими опилками, соломой.

На плодоносящей плантации в конце сентября уже можно пригибать стебли на зиму. В это время они достаточно гибкие и поломов будет меньше. Листья специально обрывать не надо. Пригибайте стебли возможно ниже так, чтобы они как мож­но раньше оказались под сне­гом и как можно дольше не показывались над его поверх­ностью весной. Но и стебли ма­лины морозоустойчивых сор­тов не оставляйте свободными, так как они быстрее иссушают­ся осенью и зимой. Все стеб­ли привяжите плотным пуч­ком к колу. Растения опрысни­те 5%-ной мочевиной. Если поч­ва не замульчирована, то ее неглубоко перекопайте, у кус­тов рыхлите, чтобы нарушить места зимовки вредителей. Пе­регной, служивший мульчей, тоже перекопайте с почвой и внесите еще так, чтобы новый слой был толщиной 5—10 см. Соломистую мульчу лучше сгрести и отнести в штабель, где готовится перегной. Поч­ву промотыжьте и разложите солому (слой до 20 см) на всей площади плантации.

Ноябрь — декабрь

На плантации задерживайте снег, принимайте меры к тому, чтобы укрыть пригнутые рас­тения снегом раньше.

Такова основная технология возделывания малины.

Иногда агротехника изменя­ется из-за особенностей сорта. Выращивание малины ремон­тантных сортов, плодонося­щих на однолетних побегах, гораздо проще: нет необходимости пригибать стебли на зиму, легче обрабатывать рас­тения растворами против вре­дителей и болезней.

Селекционеры усиленно ра­ботают над созданием надеж­ных сортов, и уже получены интересные гибриды. Это да­ет основание полагать, что в скором времени малина еще более расширит свой ареал и станет непременной культурой на приусадебных и коллектив­ных участках.