Лимон в Сибири.

Существует много сортов лимонов, которые можно разводить в комнатных ус­ловиях. Это знаменитый Павловский сорт, более ста лет выращиваемый жителя­ми города Павлова-на-Оке в Горьковской области, сор­та Уральский, Курский, Мейеровский. Неплохо зареко­мендовала себя и новая линия лимона, получившая название Иркутский крупно­плодный.

Плоды лимона хороши не только своим вкусом, они хранят чрезвычайно нужные для здоровья веще­ства. Не случайно еще древ­ние называли лимон «лимунгом», что значит в переводе «лекарственный». Кроме ви­тамина «С», в нем есть полезные сахара, органиче­ские кислоты, минеральные соли, ароматические соеди­нения— причем в благо­приятном сочетании. Целеб­на и кожура плодов, содер­жащая витамин Р (нитрин).

Листья и цветки лимонов издают приятный освежаю­щий аромат и выделяют фитонциды, очищающие воздух от микробов. На вечнозеленом деревце мож­но одновременно увидеть бутоны, цветки, завязи раз­ного размера и созреваю­щие плоды, поэтому расте­ние выглядит очень деко­ративно.

Лимоны начинают цвести уже на первый или второй год. В одном соцветии бы­вает до 12—15 белых цвет­ков. Плоды созревают через 7—10 месяцев.

Растения надо держать на окнах, выходящих на юг, поближе к стеклу. В холод­ное время года нельзя оставлять их под открытой форточкой. Освещенность прямыми солнечными луча­ми должна составлять зи­мой не менее 3—4 часов в сутки, а летом не менее 4—5 часов. Можно дополнительно подсвечивать фитолампами.

В феврале — марте лимо­ны трогаются в рост, выбра­сывают бутоны, цветут и образуют завязи. Весеннее цветение — самое продук­тивное. В этот период тем­пература воздуха в комна­те должна быть 15—18 гра­дусов. В летнее время она немного выше — 18—25 гра­дусов..

Однолетние саженцы луч­ше всего держать в конусо­видной посуде, верхний диа­метр которой 15—20 сан­тиметров, а емкость — 3— 5 литров. На второй год рас­тения пересаживают в посу­ду с верхним диаметром 20—25 сантиметров и ем­костью 5—8 литров, на тре­тий — в посуду диаметром 25—30 сантиметров и ем­костью 10—12 литров. На пятый год деревца помеща­ют в деревянные кадки, ящики или металлические бочки диаметром 35—40 сантиметров и емкостью 2—2,5 ведра. Последняя пе­ресадка проводится на седьмой год в посуду диа­метром 45—50 сантиметров и емкостью 3,5—4 ведра.

Пересаживать лимоны лучше до начала роста но­вых побегов — в середине февраля, но можно и с фев­раля по октябрь, исключая периоды цветения и роста молодых побегов. В новую посуду на отверстия в дне кладут глиняные черепки выпуклой стороной вверх. Затем насыпают дренаж слоем 1,5—3 сантиметра — гравийную или мраморную щебенку, мелкий гравий или кусочки кирпича, а сверху 1—2 сантиметра речного крупнозернистого песка. И только после этого слой специально подготовленной земляной смеси, которую слегка уплотняют руками.

Земляную смесь готовят из 1—2 частей перегнойной листовой земли (лучше из-под берез), 1 части перег­ноя, 1 части дерновой земли и 1 части крупнозернистого речного песка. Растение с комом земли устанавлива­ют так, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня верхнего края новой посуды на 2—3 сантиметра, равномерно засыпают све­жей почвой и уплотняют. После пересадки деревце хорошо поливают и почву мульчируют перегноем (1,5—2 см). На 7—10 дней лимон закрывают от прямых солнечных лучей.

Формирование кроны до­стигается в основном свое­временной прищипкой по­бегов. Точку роста цент­рального побега прищипы­вают, когда она достигнет высоты 15—20 сантиметров. В дальнейшем, когда по­явится несколько боковых побегов, из них оставляют три-четыре равномерно рас­положенные по разным сто­ронам. Это будут ветви первого порядка. Когда они достигнут 15—20 сантимет­ров, их тоже прищипывают. Позже на каждом из них оставляют по две ветви второго порядка и снова прищипывают при достиже­нии той же длины. На вет­вях второго порядка фор­мируют по две ветви треть­его, а потом и четвертого порядка. Обычно удается получить плоды на второй- третий год после образова­ния четвертого порядка ветвления.

Чтобы получать ежегодно устойчивый урожай, на каж­дый плод оставляют не ме­нее 10—15 листьев, а при позднем летнем, осеннем и зимнем цветении — по 30—40 листьев.

Подкармливают лимоны растворами минеральных удобрений, чередуя их с ор­ганическими. Готовят кон­центрированные растворы минеральных удобрений. Для этого 30 г аммиачной селитры (2 столовые ложки) и 20 г калийной соли (1 сто­ловая ложка) растворяют в литре воды. Так как су­перфосфат плохо раство­ряется в холодной воде, то его кипятят отдельно в лит­ре воды в течение 30 минут. Когда жидкость отстоится, ее сливают и перед упо­треблением смешивают с концентрированным рас­твором азотно-калийных удобрений.

После смешивания раст­воров удобрений в них до­бавляют воду комнатной температуры, доводя общий объем до 10 литров. Этим раствором поливают лимо­ны из расчета 1/3 стакана на литр емкости посуды.

Растворы органических удобрений готовят заранее, за 10—15 дней до внесения. Перед подкормкой настой коровьего навоза разво­дят водой в соотношении 1 : 8—10, а птичьего помета 1 : 15—20 и вносят из расче­та 1/3 стакана на литр емко­сти посуды.

Подкормку проводят 1 раз в 2 месяца.

Летом поливают растения через один-два дня, а при низкой влажности воздуха и быстром просыхании грунта—ежедневно. Зимой— один-два раза в неделю. Температура воды — не ни­же 18—20 градусов. Водо­проводная вода должна от­стояться в открытой посуде не менее суток. Норма по­лива: 1/3—1/2 стакана воды на литр емкости посуды. Раз в месяц полезно проти­рать листья, ветви и стволик влажным тампоном.

Б. Борищук